Malo je prednji branik u maleru. Pogledaj ovde kako treba izgledati:
http://www.vlvworld.com/indexframe.html?200/toc.htm
Ruzno je ako nije kompletno i korektno.
Sto se tice mehanike, neka se mehanicar opce prakse ne stidi zaleci ispod auta i provjeriti kardan: na tome je autu kardan iz 2 dijela, i na sredini ima centralni lezaj u gumenom kucistu. Onaj ko provjerava treba ili podici auto ili imati dobru pozu na ne previse dignutom autu, i rukom/rukama zadrmusati prednji dio kardana: provjerava se koliko ce se i kako pomjerati kraj mjenjaca i kardan u tom gumenom kucistu gdje je centralni lezaj. Ne smije se procijeniti da su pomjeranja lagana i prevelika, jos manje da se ima osjecaj da nesto negdje lupka/udari kod granicnih stanja toga drmanja...
Istom prilikom se gleda curi li negdje ulje iz mjenjaca (na izlazu prema kardanu) prije svega, ili na prednjem dijelu, kada treba iskljuciti curkanje motornog ulja ako ista curi. Curkanja ulja iz motora nisu opasna stvar i relativno se lako otklanjaju, osim kada je na tom zadnjem semeringu, kada je kompliciranije. Kada kazem curkanje, mislim na to da ako se auto parkira poslije voznje i dodje ujutro da se ponovno vozi, ispod motora bude nekoliko kapi do vidljiva ali mala mrlja, ako se bas vidi da nesto kaplje kad se sagne i gleda dok motor radi, nece valjati. U principu ne treba se vidjeti niti jedna kap, i motor mora biti suh. Ako i nesto kaplje, najprije otkloniti mogucnost da kaplje zbog loseg dihtunga na poklopcu ventila (ili biti siguran da ako tu i jeste vlazno od ulja, to nije maska za neko drugo curkanje).
Istom prilikom se procijeni u kakvom je stanju pocetni dio auspuha, twinpipe i katalizator iza nje, ako izgleda kao sa dna mora, ili ako je svjeze prebojeno nesto sto je prethodno strugano i cisceno, pogledati detaljnije. Bolje da je kao s dna mora (ako bas nije skoro i dokumentirano zamijenjen). Vidjeti vizuelnbo kako izgleda zica koja ide prema lambda sondi. Oslusnuti u voznji cuje li se sto iz tog dijela auspuha, znaju se cuti truli otpali dijelovi koji su zatvoreni u loncima, ili vibriranje izolacije pocetne cijevi (twinpipe), ako ista (izolacija) postoji, a trebalo bi. Pocetna cijev treba biti korektno vezana za blok motora elasticnim drzacem. Ako to nije sve kako treba, valja dovesti u ispravno stanje da se ne bi stalno maltretirala sa krpljenjm auspuha. Jeftinije je sve zamijeniti korektno, nego popravljati dio po dio.
Motor u tom autu mora imati elektronsko ubrizgavanje i lambda sondu sa mjeracem protoka zraka na ulazu. provjeriti da li sve lampice na instrument tabli su ispravne - prije paljenja, kad je auto na kontaktu, mora se vidjeti da gore: lampica lambda sonde (ugasi se kad se upali motor), ABS lampica, lampica za pritisak ulja, ako ne gori neka od njih, traziti od vlasnika da to dovede u ispravno stanje (5 min. posla, pronaci ce se dovoljno ispravnih lampica koje nicemu ne sluze na samoj instrument tabli, pa ih samo staviti u odgovarajuce pomenuto leziste, ili skinuti instrumente (vrlo jednostavna procedura) i korektno ugraditi sve sijalice koje treba da rade. Taokdje, obicno postoje jos dvije lampice koje imaju veze sa kocnicama, pored ABS, a valja i to da je ispravno.
Provjeriti po VIN broju koje je godiste stvarno taj auto, da ne bude neke zabune ili greske. Pronadji na Internetu koji kod pripada kojoj godini proizvodnje kod Volvo VIN brojeva, pa uporedi sa onim sto pise na plocici kad se digne hauba. Valjalo bi da poklopac zupcastog kaisa ima na sebi oznaku kada je zadnji puta zamijenjen zupcasti kais; mijenja se na 70.000km ili zavisno od uslova koriscenja i vremena poslije zadnje zamjene (fabrika kaze svake 2 godine...) Oslusnuti ventile na motoru od 300.000, kad je sve u redu, nikakvih neuobicajenih zvukova ili lupkanje ne smije biti. Ventili se podesavaju na 40.000km.
Procijeniti u kakvom je stanju kuplung: kakva je lamela, kakva je korpa, u principu racunati da ako nije u odlicnom stanju ce se zamijeniti i korpa i lamela i druklager, sto izadje prilicno ako se kupuju originalni dijelovi. Ako se to dira, a ne napravi dobro, baceni novci. pedala kvacila ne smije biti previse tvrda tj pruzati veliki otpor kod dobrog kvacila. Da li se i kako cuje druklager.
U voznji, posebno kod kretanja iz mjesta, uoci se da li se rucica mjenjaca vidno pomjera napred-nazad kod ubrzavanja/usporavanja (samo gasom). Ako se i ne vidi okom, osjeti se kad nije dobro dok se drzi ruka na mjenjacu. Da li virbira rucica mjenjaca u nekim rezimima voznje (recimo pri brzinama iznad 60 km/h, provjeriti i kad auto ide preko 100). Ako auto ima overdrajv, provjeriti kako to radi. Overdrajv se moze aktivirati bez kvacila, ne bi smjelo biti sa udarom.
Provjere se kocnice naglim kocenjem pri vecoj brzini - recimo 100km/h, nije bitno zakociti naglo da zaskripi ili skroz zaustaviti auto, nego provjeriti ima li i kakvih vibracija od kocenja (razlikovati ih od pulsiranja ABS uredjaja ako auto ima). Ako nije sve idealno, vjerojatno ce se morati zamijeniti svi diskovi, ne preporucam obradu, osim ako ce se raditi obrada na samom autu (pretpostavljam da bi operator takve masine znao procijeniti ima li to smisla raditi ili ne kada vidi disk).
Poslije probne voznje, parkirati auto na horizontalnoj podlozi i pustiti da radi desetak minuta na leru i vidjeti sto ce se dogadjati. Neka podloga bude cista, pa ce se vidjeti kaplje li sto. Ako nesto bas curka, vidjece se kad se auto pomjeri nakon, recimo, pola sata (ne treba bas da radi na leru pola sata) (znam, nitko nema vremena za gubljenje, ali poslije moze biti iznenadjenja)
Ler gas se vjerojatno nikako ne moze podesavati na tom motoru, i ne smije biti iznad 850 - 900 obrtaja, cak i manje ako nije automatik. Pozeljno je prvi put upaliti ga a da je potpuno hladan, zamoliti vlasnika da vas doceka sa skroz hladnim motorom. Hladan, vruc, uvijek pali na isti nacin - 1-1,5 sekund "verglanja" i upali bez gasa, ako je bas jako hladno (minus 10), u samom trenutku paljenja moze se malo brze vrtjeti motor, ali bukvalno nakon sekunde rada broj obrtaja padne na normalni broj i takav ostaje za dalje. To je dosta tih motor i kada je sve ispravno moze se steci utisak da radi cak i presporo na leru. Dokle god radi (sporo) bez drhtanja i gasenja, dobro je tj, nije presporo. U prvoj brzini na ravnoj podlozi kada se krene kako teba i pusti gas tj. polako uspori auto do pustanja gasa, treba da moze da mili a da se ne ugasi ili barem skoro da je tako.
Kod test voznje naci neku blagu do vecu uzbrdicu, ubaciti auto u prvu brzinu i krenuti uzbrdo, pritisnuti kvacilo da uzbrdica zaustavi auto i u trenutku promjene smjera kretanja, kada je auto samo sto je krenuo unazad, kvacilom malo odsecnije (ali u principu njezno) krenuti ponovno naprijed, i tako vise puta - i procijeniti sta ce cuje iz donjeg postroja, pomjera li se cio mjenjac - rucica, kao sto je vec opisano, lupka li ista iz zadnjeg dijela vozila, itd... Tko ima zivaca moze isto to testirati sa autom koji se pokrece uzbrdo unazad, pa kada krene naprijed nizbrdo, opet krenuti uzbrdo itd.
Na zagrijanom autu dopusteno je iskopcati konektor na mjeracu protoka/mase zraka, kada je sve odlicno, auto ce u principu nastaviti da radi, ali jako lose. Momze se i ugasiti, nije strasno, ali ako se u principu cini da radi na vecem broju obrtaja, pa kad se iskljuci taj konektor bas nastavi da radi ili moze cak i voziti, nesto nije bas uredu sa EMS motroa itd. Ako motor radi nemirno, ili prebrzo - bez obzira sto u voznji moze sve izgledati dobro, treba se zamisliti, vjerojatno ce tako i ostati ili se morati prilicno zezati.
Ako takav motor stane iznenada u voznji, ili se ugasi kod zaustavljanja na raskrsnicama i semaforima, provjeriti da li problem pravi senzor brzine zamajca -relativno deblja zica koja ide nekako sa desne strane motora pored/ispod razvodnika prema donjem dijelu motora, i tu se zavrsava magnetnim senzorom - taj se senzor primijeti najbolje kada se skroz podigne hauba (vidi u nastavku) pa sa lijeve strane tj. strane na kojoj je izduvna grana pogleda zadnji dio motora ispod razvodnika paljenja tj. glave motora. Konektor sa gornje strane se nalazi malo desno od razvodnika kad se gleda sa prednje strane auta prema sofersajbni. Kabl i konektor,i posebno kabl na samom senzoru treba da budu neosteceni i originalni, ako je nesto izolirano trakom ili ispucala izolacija, provjeriti/zamijeniti da ne bi zeznulo kad ne treba. Za zamjenu treba samo okasti kljuc broj 10 i malo strpljenja ako je senzor malo zapekao, onda ce trebati i najomiljenija alatka balkanskih mehanicara, plus dugacki i kvalitetan sarafciger sa ne previse ostrim vrhom kojim treba pokusati malo razmrdati senzor. Senzor nema nikakav lock i samo se vadi na gore kad je sve u redu. Kod stavljanja drugog senzora staviti malo bakarne paste.
Kod tih vizuelnih kontrola valja imati dobru baterijsku, i valja znati pomjeriti osigurace na sarkama od poklopca motora, tako da se poklopac motora podigne skroz vertikalno i tada se moze lakse prici zadnjem dijelu motora i zaviriti kako bi se vidjela izduvna grana i twinpipe, kao i veza auspuha za motor/mjenjac.
Kozna sjedista lako mogu biti od skaja a ne koze, posebno ako izgledaju odlicno treba provjeriti je li skaj ili koza. Najbolje je kada je stof. Provjeriti u kakvom je stanju vozacko sjediste - da li je spuzva na sjedacem dijelu cijela, ili je rascijepljena (moze se napipati odozdo ispod sjedista, a i shvati se relativno lako, posebno ako netko tezi sjedne na sjediste).
dijelova u principu ima dosta i lako se nabavljaju
gud lak
Ruka (i ostali): zanima me ima li u Zagrebu strug(ova) za obradu diskova na autu i tko to radi?)